?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: путешествия

ФОНТАНЫ НАЛЬЧИКА

 2. У гостиницы «Нальчик»
 Фонтан этот долгое время являлся одним из символов Нальчика. По той простой причине, что он находился непосредственно у входа в гостиницу, единственную на тот момент в городе, в которой и останавливались все приезжие и, естественно, фотографировали это белоснежное и величественное сооружение, построенное в стиле сталинского ампира.
Многие считают, что фонтан был построен одновременно с гостиницей в 1932 году, одним из авторов которой, как принято считать, является нальчикский архитектор Людмила Михайловна Тимонина (1902-1973). Но это не так. Если вы посмотрите на фотографии начала тридцатых годов, то увидите, что на том месте, где мы привыкли видеть фонтан, располагалась клумба. Она же видна и на других предвоенных фотографиях.



  А когда же появился фонтан? В ходе восстановления, вернее сказать реконструкции разрушенной в 1942 году немцами гостиницы, в процессе которой был сохранен и в тоже время облагорожен ее привычный внешний облик, но вместо клумбы возведен фонтан. Его и спроектировали сестры Людмила и Любовь Тимонины. Случилось это во второй половине 40-х годов.

Read more...Collapse )

НЕИЗВЕСТНАЯ НАУДЖИЦА


Утро было удивительным – ясным, светлым, чистым…
Небо – безоблачным, бездонным, пронзительно голубым…
Воздух – свежим, плотным и осязаемым…
Солнце – добрым, радостным и ласковым…
Горы – загадочными, неприступными и невозмутимыми…
  Чувство восторга от окружающей природы, единения с волшебным миром, проникновения в его глубины переполняло, рождая не столько сло-ва, как междометия…
Мы находились у подножия странной и таинственной горы Науджица. На картах она обозначена как пик, высота которого – 2955 м.
  Науджицу в просторечии еще называют Тещины зубы. Ее хорошо вид-но, когда ты едешь по Баксанскому ущелью в сторону Приэльбрусья. И до-браться сюда относительно просто – за селением Былым надо свернуть влево, далее миновать разноцветное озеро – так называемое Тырныаузское хвостохранилище.
Правда, дорога здесь не ахти – после того, как развалился Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат, за ней никто не присматривает. Лишь хозяева частного скота, пасущие в этих местах овец и коров, убирают с полотна дороги, с помощью бульдозеров, огромные валуны, постоянно скатывающиеся с нависающих вершин. Да расчищают ее от селевых потоков, опять же сплошь состоящих из камней.




   Мы преодолели эти километры на своем «Патриоте» без проблем, хо-тя особого комфорта не испытывали. На определенных участках машина так подпрыгивала (а мы, естественно, вместе с ней), что, казалось, наши головы вот-вот пробьют крышу. Не пробили (отечественный автопром оказался на высоте), но шишки заработали.

И вот дорога закончилась. Перед нами разрушенный кош, прямо за ним открывается ущелье Урды. Не менее таинственное, мрачное и суровое. Именно там, как нам рассказывали, встречали алмасты – так местные жители называют снежного человека. Именно там, на скальных выступах, сохранились многочисленные рисунки древних художников – так называемые писаницы, среди которых множество солярных знаков, фантастических животных и странных изображений, напоминающих капсулы межпланетных космических кораблей.
  Несколько лет назад мы совершили две экспедиции в Урды – вначале со стороны Тызыльского ущелья, а потом и с места, куда приехали сейчас. Ни в первый, ни во второй раз одолеть Урды за один день не удалось. Планируем повторить экспедицию летом, но уже с ночевкой.
Сегодня же нашей целью было не ущелье, а сама Науджица. Гора, вызывающая своими острыми, прямо-таки рваными пиками целую гамму чувств: с одной стороны, необъяснимое влечение, с другой – неосознанный страх.
Read more...Collapse )

 …Эта история произошла несколько лет назад. За то, что все было именно так, как описываю, ручаюсь. Но что именно это было – не знаю, не понимал тогда да и сейчас, спустя время, не понимаю.
    …Уже смеркалось, предстоял длиннющий обратный путь по сплошному бездорожью, а наш «Патриот» не заводился: моросила электроника. Водитель постоянно шелкал ключом зажигания, выходил из машины, открывал и закрывал капот, то и дело заглядывал в инструкцию, но все безрезультатно. Было от чего придти в уныние.


    Мы находились на плато Инал, до которого добирались несколько часов по дороге, изъеденной дождями, заросшей травой по пояс, наполненной лужами. Как мы выбрались наверх самим было непонятно. Как спустимся вниз и думать не хотелось. А тут еще и загвоздка с зажиганием, случившаяся на обратном пути, когда мы уже собирались спускаться.
    На чью-то помощь рассчитывать не приходилось по той простой причине, что здесь никого не было. Нет, не совсем так – в верховьях пасся табун коневода Ибрагима Яганова, имелась и кошара, продуваемая всеми ветрами, а в ней двое ребят. Но чем они могли нам помочь? Телефонная связь на плато отсутствовала. Да и кто бы приехал на помощь?
Водитель нервничал, дергался, ворчал и из его бормотания можно было понять, как он сюда не хотел ехать, что предупреждал о проблемах, но вот Виктор Николаевич настоял на своем, а теперь что делать…

Read more...Collapse )

  Продолжаю публикацию глав из моей новой книги. Она уже вышла и ее можно приобрести в издательстве по цене себестоимости.

   Часть 2.
 ...Вот что рассказывает безымянный блогер одного из интернетовских сайтов: «С этой женщиной мы с женой познакомились в 1984 году. Человек увлеченно и без фанатизма занимался поисками «снежного человека» на свою мизерную пенсию и на средства от сдачи своей московской квартирки.
    Весь весенне-осенний сезон она жила в с. Сармаково, снимая завалюшку без никаких удобств, рассекала по всему Кавказу на своем горбат...ом «Запорожце», у которого не хватало только одной детали – куска проволоки, пропущенного через днище и завязанного узлом на крыше, чтобы не рассыпался. Но бодрости духа не теряла никогда.
В первый же вечер знакомства мы проговорили с ней часа четыре. Жена потом говорила, что я, наконец, осуществил мечту каждого мужи-ка – провел безумную ночь с француженкой.




    За это время я из абсолютного скептика превратился в человека, готового хоть сейчас идти на поиски «снежного человека».
Вкратце, история вопроса, со слов Жанны, такова. В 50-е годы участились сообщения о том, что в горных районах Южного Дагестана и Азербайджана люди стали встречать непонятное живое существо, совершенно голое, поросшее шерстью, довольно крупное, правда, в пределах нормального человеческого роста. В то время никакой истерии по поводу снежных людей не было и в помине, сообщали об этом не обкуренные горожане, а простые крестьяне, пастухи из мест, где не только радио, но и газет-то никогда не видели.
Видимо, они так достали власти, что хрущевское правительство, да-бы раз и навсегда покончить с этим вопросом, организовало большую экспедицию от Академии наук с широкими полномочиями.

Read more...Collapse )

 Начинаю публикацию глав из моей новой книги

 Часть 1

 ЖАННА КОФМАН В ПОИСКАХ АЛМАСТЫ

  Наберите слово «алмасты» в любой из поисковых систем интернета и вы будете поражены обилием предоставляемой информации. И вот что интересно – огромное количество приводимых фактов относится к Кабардино-Балкарии: именно здесь, в наших местах – на Кабардинской равнине, в ущельях Балкарии местные жители видели, встречали, общались и даже сожительствовали(!) с лесным человеком. Не единицы, не десятки – многие сотни свидетельств и описаний.
Алмасты как фольклорный персонаж, олицетворяющий демонологические силы, встречается практически у всех народов Северного Кавказа. Кабардинцы, балкарцы и карачаевцы так его и называют. Чеченцы и ингуши – алмасы, алмазы; кумыки – албаслы къатын, ногайцы – ал-баслы; агульцы и рутульцы – албасти; лезгины – албаб; лакцы – сухасу-лу; аварцы – рохдулай, таты – дедей-ол…


    Практически одинаково и визуальное представление о лесном чело-веке – чаще всего в образе представительницы женского пола покрытой шерстью, с безобразным лицом, длинными космами распущенных волос, отвисшими – чуть ли не до пояса – грудями. Место обитания – высокогорье, чащобы, в подавляющих случаях. Но не только– «по поверьям кабардинцев, алмасты живет в оврагах, кустарниках, нередко посещает заросли полей, особенно кукурузные плантации.

Read more...Collapse )
  Из поселка Эльбрус пришла печальная весть – скончался Эдуард Ионих, один из старейших инструкторов горного туризма Кабардино-Балкарии. Достаточно сказать, что туристические группы он начал водить с начала 60-х годов прошлого века. И оставался действующим инструктором на протяжении более пяти десятилетий.
Вся его жизнь была связана с Приэльбрусьем, где он жил, работал, открывал чудо горного края многочисленным гостям, писал статьи и книги.




      Жизнь его была беспокойной и порой невероятно сложной, сам он был человеком неординарным и понятное дело непростым, но любовь к высочайшей горе Европы, удивительной стране, коей он считал весь район Приэльбрусья, определяла его поведение, поступки, желания и стремления. Если Владимира Кудинова, автора книги «Эльбрусская летопись», называли летописцем Эльбруса, то Эдуарда Иониха величали его рыцарем. Михаил Литвинский, ныне проживающий в Америке, посвятил ему целую книгу «Благие намерения». Книгу научно-фантастическую, книгу о вымышленной реальности, но Ионих то в ней реальный, такой же как в жизни, хоть Михаил Литвинский, известный любителям горного туризма своим удивительно красивым фотоальбомом «Следы Прометея. Приэльбрусье», вложил в его уста весьма необычные предчувствия о судьбе горного края.

Read more...Collapse )

ЗОНА СТРАХА

 Десятый материал из нашей новой книги "Мистическая Кабардино-Балкария"

Предыдущие материалы:
До встречи, господа хранители!
Великая тайна сомати-пещер
Пауки-людоеды до сих пор живут в Тызыле?
Скорпионы из Кабардино-Балкарии
Параллельные миры: три в одном
Феномен ссч в Нальчике
Эльбрусская Вика в красной курточке
«Соната пажа»
Сыр из прошлого

  ЗОНА СТРАХА

За селением Карасу, по дороге, пролегающей по Черекскому ущелью, есть необычное место, которое получило у туристов негласное название «пять водопадов». Почему пять? Дело в том, что горный массив, лежащий с правой стороны, состоит из нескольких уступов и безымянный водяной ручей, сбегающий вниз, на каждом из них падает с высоты, образуя своего рода каскад разноуровневых водопадов. Они небольшие – метров восемь-десять, недостаточно мощные, но зрелищно очень привлекательные.
Если первый наблюдать могут многие, то до второго добраться не так то просто, а уж до третьего очень и очень сложно. Тропинки прямой нет, надо значительно углубляться в сторону (влево), чтобы поверху, по косогору, обойти непроходимые места (обрывы), затем по узкому козырьку, нависающему над внушительной пропастью, прижимаясь к скале спуститься к водопаду.

                              




    Судя по всему до нас подобные акробатические кульбиты если кто и проделывал, то весьма давно – не имелось даже намеков на тропинку. Мы же оказались вовсе не готовы к таким испытаниям – даже веревку с собой не захватили, и приходилось цепляться за деревья, наклоняя их как можно дальше и перехватывая одно за другим.
    А посему, так как подход к водопаду оказался достаточно сложен и опасен, руки и ноги буквально дрожали от перенесенного испытания. И я не сразу осознал, что внутренняя дрожь пробегает по всему телу. А когда понял это, остановился в недоумении.

Read more...Collapse )

СОНАТА ПАЖА»

  Продолжаю публикацию материалов из нашей новой книги "Мистическая Кабардино-Балкария"

  Вспомнилось… 1966 год. Мне тринадцать, четырнадцатый. В те годы каждый уважающий себя завод имел летний лагерь на черноморском побережье. То, что громко называлось  базой отдыха, представляло несколько фанерных домиков, чаще всего на четырех человек. С кроватями, столиком, редко – холодильником. Из благ цивилизации – только электричество. Вода – из общего крана. Прочие удобства – за пределами лагеря, иногда достаточно далеко. Питание – где, кто и во что горазд. Имелась летняя кухня: одна, редко две плиты на привозном газе, к которым было не протолкнуться: очередь занимали в ущерб водным процедурам.
    Стоило такое удовольствие 10 рублей на десять дней. Причем в стоимость входил и проезд: часов так 16 на задыхающемся от жары «пазике». Но море компенсировало все мучения и неудобства. Тем более, что в те годы заграниц как таковых не знали.


    Отец, как журналист, имевший к заводам лишь опосредованное отношение, долго-долго пытался достать путевки – обещали, просили перезвонить на следующий день. И когда уже надежд никаких не осталось (август пошел на вторую половину: маме (учительнице), мне и сестре в школу), сослуживец посоветовал позвонить в Прохладный – в местком тамошнего промышленного гиганта. И, о чудо – нашлись две горящие путевки. Можно было брать детей – выделялись раскладушки.
На следующий день мы выехали в Прохладный и в тот же вечер – на море.
Естественно, в автобусе первым делом обратил внимание на сверстников. Их оказалось немного. Из девочек – только одна. Валя. Невысокая (значительно ниже меня), широкая в лице, с нависающей над правым глазом челкой черных волос. Не красавица. Вероятно, поэтому и не обратил на нее особого внимания.

Read more...Collapse )

  Продолжаю публикацию материалов из нашей новой книги "Мистическая Кабардино-Балкария"

  Почему я вспомнил эту историю? Про девочку в красной курточке? Не знаю. Просто вспомнил, и все ожило в памяти. Ожило в памяти, что было более четырех десятилетий назад. Да куда там четыре – давно уже с гаком!
    Итак, мы решили идти на Эльбрус! Кто это мы? Несколько малолетних дураков, живущих в одном дворе, которые и понятия не имели, что такое горы вообще, а тем более Эльбрус. Но вот загорелись и все тут. Тогда, в самом конце шестидесятых, это было значительно проще, чем сейчас: приезжали в один из альпинистских лагерей, пристраивались к какой-нибудь группе, проходили короткую (пару дней) акклиматизацию и «вперед и вверх, а там – ведь это наши горы, они помогут нам».
Близлежащие горы мы действительно считали своими – не раз ходили на знаменитую Сарай-гору, в монастырь, расположенный поблизости. Вот и сейчас туда отправились. Понятно, для родителей, которые и подумать не могли, что мы держим путь совсем в другую сторону. Сбил нас всех конечно с толку Сашка Касимов – самый старший по возрасту, рослый и самоуверенный. Он уверял, что уже побывал на Эльбрусе, и это оказалось совсем нетрудно. Почему-то ему верилось. Может, потому, что отец автора этих строк в составе участников массовой альпиниады 1960 года взошел на седого великана и потом рассказывал, что в группе, когда идешь один за од-ним, по натоптанной тропе, это оказалось значительно легче, чем он пред-полагал.



    Естественно, ни на каком Эльбрусе, Сашка не бывал, а ездил в Приэльбрусье с ребятами из КЮТ (клуб юных туристов), несколько дней провел в одном из лагерей, ходил в однодневные походы. Нам же все это он подал как легкую прогулку за приключениями.
    И вот собрав рюкзаки (мы их, как и палатку, альпенштоки, ватные спальники взяли напрокат в клубе туристов, что работал при турбазе «Нальчик»); прихватив по два свитера, по паре шерстяных носков (на это у нас хватило ума), несколько банок тушенки (здесь нам повезло: мать Генки Бершадского работала в заводской столовой), черные очки в пластмассовой оправе (знали, что без них никак нельзя), имея каждый по десять рублей в кармане (спонсировали родители), мы двинулись на вокзал. Двинулись в кедах – резиновых, китайских, в которых и планировали взойти на высочайшую вершину Европы. Впрочем, тогда она такой не считалась.

Read more...Collapse )

Побывали в Черекском ущелье - за верхними Голубыми озерами. Искали аммониты, которых здесь предостаточно. Аммониты - подкласс вымерших головоногих моллюсков, получившие свое название в честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами.Вот что говорится о них в Википедии: "Большинство аммонитов имели наружную раковину, состоящую из нескольких оборотов, располагающихся в одной плоскости, соприкасающихся друг с другом или в различной степени перекрывающих друг друга. Раковина аммонитов была разделена на много камер, ближайшая к устью была жилой. Длина жилой камеры варьируется от 0,5 до 2 оборотов. Большинство камер было заполнено газом (воздушные камеры), несколько — жидкостью (гидростатические камеры). Перегородка между камерами аммонитов имеет гофрированный край, который образует сложную линию прикрепления к раковине — лопастную линию. Её строение — один из основных систематических признаков аммонитов".




Аммонитов много. Встречаются и настоящие гиганты. Но вывезти их из урочища невозможно - только если перенести по воздуху. Но эти технологии, известные древним, нам еще предстоит познать. Только вот вопрос: когда это произойдет и произойдет ли...

Read more...Collapse )

Profile

viktorkotl
Виктор Котляров
Website

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Paulina Bozek