Виктор Котляров (viktorkotl) wrote,
Виктор Котляров
viktorkotl

УШТУЛУ: ЧУДЕСА НЕ ПРОСТО ВОЗМОЖНЫ; ОНИ - РЕАЛЬНЫ

  …Боле 40 лет назад, а конкретно в 1975 году, я впервые попал на поляну Уштулу, завершающую Черекское ущелье, и был поражен тем природным великолепием, что открылось глазам и сердцу.
    Пахучие зеленые травяные ковры с алыми вкраплениями маков, цветочные поляны бело-розовых ромашек, изумрудных васильков, низкорослых иссиня-черных тюльпанов.
    Могучие, изогнутые ветрами светло-коричневые стволы раскидистых сосен.
Воздух, дарующий волшебный аромат-напиток – свежести, идущей от обрамляющей поляну снеговых вершин и разморенной пылающим светилом хвои.



   Солнечный свет, пронизывающий все вокруг.
   Удивительная атмосфера – тихой радости, душевного покоя, светлого согласия. И подумалось – если есть где-то рай, то Уштулинская поляна первый претендент на это место.
   Уже в наше время, готовя к печати книгу путевых впечатлений альпиниста Грове «Холодный Кавказ», прочитал, что знаменитый английский путешественник «живописнее этой долины не встречал и в горах Швейцарии, что он не знает красивее этого пейзажа в целом мире». Вот так – не больше и не меньше: самая прекрасная долина на планете Земля.

  Это мнение горовосходителя приводит и русский путешественник В. Я. Тепцов, дополняя его не менее изысканными словами: «Перейдя зеленое плоскогорье между Кара-су и Ак-баши, мы спустились в ту часть долины истоков Кара-су, которая, по справедливости, может быть названа прелестной в своей грандиозной дикости. Она как бы отрезана от всего мира окаймляющими ее со всех сторон могучими кряжами. На юге простирается Главный гребень с бесконечными рядами снежных пиков и с необитаемыми снеговыми полями, от которых ползут громадные глетчеры, испещренные трещинами, темными шиферными моренами и торчащими ледовыми глыбами наподобие глыб Агштана. На востоке начало Дигорского отрога с рядами живописных вершин и глетчеров; на западе темные скалы Шаривцика, а над ними бесконечные глетчеры, обрывающиеся в долину отвесными зелеными стенами; на севере из-за зеленых холмов видны высоко в небе грандиозные вершины Дых-тау и Коштан-тау с их могучими глетчерами и страшными в своем нагромождении скалами».
…В ту далекую ночь 1975-го пришлось заночевать на Ушгулу. И это была, возможно, лучшая ночь в жизни пищущего эти строки. Звездная (до белых, желтых и голубых небесных светил можно было, казалось, дотронуться – только приподнимись, только воздень руки вверх) ночь, осязаемо-густая (ее хотелось сжать в кулаках) темнота, тишина, наполняющая уши звоном звуковой беззвучности, солнечное тепло, сохраненное травами, отблеск костра на незримых вершинах – такое не повторяется.
Вспомнились строчки из работы «По ледникам Дигории и Балкарии» известного альпиниста Николая Поггенполя, в июле 1904 года через перевал Уштулу пришедшего в ущелье Дых-су, а впоследствии побывавшего в ущелье Думала и далее в ущелье Безенги.
Вот что он писал в «Ежегоднике русского горного общества» за 1905 год: «После чудного тихого вечера наступила такая ночь, какой я на Кавказе ещё ни разу не переживал. Представьте себе мой спокойный, уединённый ночлег на зелёном оазисе альпийского пастбища среди природы, полной какой-то беспощадной дикости. Ни души вокруг на далёкие пространства, ни человеческого жилья; одиночество полное. Гробовое, таинственное молчание, не нарушаемое ни единым звуком, ни малейшим шумом! Одни лишь сухие ветки жалобно трещат в огне костра, который, как символ жизни, один нарушает величавый сон природы и бросает красноватый блеск вокруг.



Но вот из-за высочайших гор Кавказа выкатывается бледный лик луны! Яркий серебристый свет ложится на ледяную долину и на бесподобные ледяные выси гор. Как мёртвый великан в блестящем саване, сотканном из парчи и брильянтов, растянулся у ног моих могучий ледник, этот гигант, олицетворяющий собою грозное величие Центрального Кавказа! Густые, чёрные тени бороздят светящуюся белизну ледяной реки с её широкими застывшими волнами, – всё это морщины на челе великана, но морщины – пропасти, в вечной мгле которых, в неизведанной глубине, слышен далёкий сдавленный шум воды и глухие, иногда страшные трески. Но даже и они не нарушают подавляющего душу таинственного молчания высот, в котором есть какая-то мистическая прелесть, непередаваемая, необъяснимая, увлекающая человека на путь сверхземного мышления.
Я был так поглощён этим неестественным величавым зрелищем чудовищного по размерам, но дивного мира вечных льдов, мирно спящих в холодном свете луны, что не замечал, как проходили часы, и если бы не внезапное по своей резкости ощущение холода, то, вероятно, просидел бы ещё очень долго в состоянии, близком к гипнозу. Когда же я залез в палатку и лёг в спальный мешок, то мне всё время казалось, что чья-то невидимая рука уносит меня далеко за пределы земли в морозную высоту эфира; лёгкий ветер колышет полотнище палатки; воздух чист, как кристалл; удивительно дышится тут и как хорошо спится!
Когда-нибудь здесь построят хижину, и наступит время, когда со всех концов мира потянутся сюда вереницы туристов, которых банальная прелесть альпийских зубчатых железных дорог заставит искать отдыха от жизненных дрязг в непочатой красоты гор…»
Написанное Н. Поггенполем касается Безингийской долины, но относится с полным основанием и к Уштулинской поляне.
Относительно «верениц туристов» скажем, что уже в первые годы советской власти на поляне были организованы учебные альпинистские лагеря: с 1933 года – для украинских любителей гор, с1934 года – для производственников ленинградских заводов им. Ленина, Ижорский, «Красный путиловец». Об этом можно узнать из книги П. С. Рототаева «К вершинам. Возникновение альпинизма в СССР».
А из путеводителя семидесятых годов прошлого века о том, что «на развилке ущелья построен приют «Дых-Су», а далее по ущелью – «Северный приют перевала Гезевцек». Из турбазы «Голубые озера» через эти приюты и перевал Гезевцек (3540 м), находящийся в Главном Кавказском хребте и ведущий в Рачинское ущелье Грузии, проходил плановый всесоюзный маршрут № 101, который оканчивался шестидневным отдыхом на Черном море».
Уштулинской поляне в нем уделено немало восторженных слов: «Душистые буйно растущие травы, черные тюльпаны, рододендроны, живописные горы, расположенные в форме цирка, нарзанный источник, своеобразие животного мира, воздух, солнце – все это стоит того, чтобы отдохнуть здесь не один день. Это – один из незабываемых уголков Кабардино-Балкарии».
…Так случилось, что долгие годы мы не могли попасть на Уштулинскую поляну. Дело в том, что в постсоветские времена дорога в верховья оказалась размыта, а восстанавливать ее оказалось некому. Так продолжалось не год и не два. Одна из наших попыток добраться до райского уголка пешком закончилась неудачей из-за нехватки времени. И только относительно недавно дорога была приведена в порядок на всем ее многокилометровом протяжении.
И туристы вновь зачастили на Уштулу. Ведь здесь царит прежняя атмосфера покоя и света. Все также пахучи раскидистые сосны, говорливы ручьи и высоки травы. Не иссякли нарзанные источники, а окружающие поляну горные пики столь же высоки и белоснежны. Лишь тропа, ведущая в Грузию, где покрылась зеленым ковром, где скрылась под каменными осыпями. Та самая тропа, по которой проходил древний караванный путь; та самая, по которой в 1651 году ехало русское посольство в грузинскую Имеретию.

К СВЕДЕНИЮ. По ирано-турецкому миру 1555 года Имеретинское царство подчинялось османской Турции, которой платило дань. В конце XV века Имеретия выделилась из грузинского государства в самостоятельное государство – Имеретинское царство со столицей Кутаиси. В XVIII веке цари Имеретинского царства неоднократно обращались за помощью к России. В 1769 г. Екатерина II направила в Грузию войска, взявшие турецкие крепости и занявшие Кутаиси. По Кючук-Кайнарджийскому русско-турецкому договору 1774 года дань Имеретинского царства Турции была отменена. В 1811 году Имеретинское царство было преобразовано в Имеретинскую область Российской империи.

Возродится ли дорога, связывающая столетия Черекское, до недавнего времени называвшегося Балкарским, ущелье с Закавказьем? На этот вопрос могут ответить только народы. Но вот что интересно – один из организаторов туристических поездок (они включают и ночевку) в Уштулу, с которым мы встретились на поляне в последний приезд, рассказал нам, что по вечерам неоднократно наблюдал на скальных выступах, образующих цирк, странные двигающиеся тени. Приглядевшись внимательно, поймал себя на мысли, что тени эти от каравана – люди вели за узду лошадей, на крупах которых явственно виднелись массивные тюки.
Зрелище это продолжалось несколько минут: караван шел мерно и спокойно, словно прорвавшись сквозь время, шел, отражаясь на скалах и облаках, шел, как столетия назад. Куда? Из прошлого в прошлое? Или из прошлого в настоящее?
Сложно объяснить это явление . Вероятнее всего, люди становятся свидетелями оптической иллюзии, творимой лучами покидающего котловину солнца. Но ведь возможен и хрономираж, наподобие того, что являет нам славный град Китеж. Ведь здесь, на Уштулу, чудеса не просто возможны – они ожидаемы, реальны и зримы…

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments